潮牌Stussy和Nike這次的聯名無疑是一個成功的案例，而成功並不只是體現在鞋款的市場炒價，而是不僅將 Nike Zoom Spiridon Caged 2 這款在 2003 年間推出的跑鞋以 "潮流化" 的形式重新帶回外， 亦讓 Stüssy 再次成爲潮人們焦點注目的品牌。而在昨天，Stussy官網乘勝追擊在自家官方網站和多個門店獨家發售了限定配色的 Nike Zoom Spiridon Caged 2 和一款名爲 "Increase The Peace" 的T恤亦再度成爲熱話。

Stüssy 獨家限定的 Stüssy x Nike 産品

盡管街頭服飾風潮是近年時尚界當之無愧的主宰，但在去年，無論是 Demna Gvasalia 離開其親手創立之品牌 Vetements，抑或是 Virgil Abloh 道出 "街頭服飾已死" 的言論都預示在街頭服飾在時尚界的影響力正在逐漸減弱。細觀 2020 年各大時裝周的秀場上，可發現街頭服飾元素已經不再受高級時裝界追捧。正如 "潮流教父" 藤原浩所言："我認爲街頭服飾正在被時尚奢侈品占領，正在失去自己的優勢。" 在這 "危機" 之下，相信各大街頭品牌在 2020 年開始都會紛紛回歸到街頭服飾的根源，Old School 街頭美學即將全面回歸。

Old School 街頭潮流對上一次大流行，乃是上世紀 1990 年代末期和 2000 年代初期，那個時代和現在一樣，嘻哈、滑板、街舞和塗鴉等美式街頭文化盛行，與之相關的街頭品牌亦好生興旺，例如：Zoo York、FUCT、ALIFE、OBEY、UNDEFEATED 和 XLARGE 等等，但唯一只有 Supreme 流行至今。

不過遠在 20 年前，在街頭潮流領域曾經有著一個人氣媲美 Supueme 的街頭單位，而且地位更高，那正是由 Shawn Stussy 創立的鼻祖級街頭品牌台灣Stussy。

雖然 Stüssy 的輝煌早已不複往昔，但 Shawn Stussy 本人以至 Stüssy 這個品牌本身在近年來都大有 "班師回潮" 之勢。Stussy tw在 35 周年之後，不僅接二連三地在全球範圍開設專門店，且不斷試圖通過與更多時下大人氣品牌的合作來博取年輕消費者的關注。而在去年年末，退隱近 20 年的 Shawn Stussy 被 Kim Jones 誠邀出山，參與 Dior 2020 早秋系列設計引起了時尚潮流界各方熱議。誠然，該次的合作與 Stüssy 並沒有關系，但是亦在側面推動著 Stüssy 在當下的影響力。

Shawn Stussy 在 Dior 2020 早秋系列秀場

今年正值 Stüssy 的 40 周年，相信 Stüssy 會在這個關鍵的時間節點上持續發力，加之 Old School 街頭潮流的回歸，Stüssy 勢必將掀起新的波瀾。在此之前，我們不妨一同來 回顧 Stüssy 40 年悠長曆史中不得不提的 10 件事情，相信在 Stüssy 重回 Top 1 街頭品牌之時，亦能成爲你與好友交流時的談資。

Stüssy 標志性 Logo 最初出現在沖浪板上

Shawn Stussy 于 1954 年出生在一個藝術家庭，他自小便沈迷于加州滑浪文化，並在 13 歲時開始設計和塑造自己的滑浪板。兩年後，沖浪板制造商 Russell 就雇用了還在讀高中的 Shawn Stussy 爲其設計沖浪板。

在 78、79 年，英國朋克樂隊 Sex Pistols 和 The Clash 開始風靡美國，當時是一個朋克的 Shawn Stussy 決定要做和以往不一樣的東西，于是自立門戶以自己的想法設計沖浪板，並開始在沖浪板上畫上 "Stüssy" 字樣的手繪簽名，而這一標志性 Logo 的靈感來源于他一位藝術家叔叔 Jan Stussy 的藝術作品。

從一個 Logo 變成了一個品牌

爲了幫助自己的沖浪板銷售，Shawn Stussy 開始將簽名 Logo 印在衣服上，並獲得了許多年輕人的喜愛。而一開始他只是想借賣周邊衣服來賺多一點收入，那時的他並未想過把服裝當作正業。

但 Shawn Stussy 的好朋友 Frank Sinatra Jr. 讓他看到了 Stüssy 成爲一個服裝品牌的可能，最終他們于 1984 年將 Stüssy 從一個 Logo 變成了一個品牌，並成爲一個新興行業的開創者。

"惡搞" Chanel 至今都沒有收到抗議

1985 年，Stüssy 開始嘗試把業務從沖浪運動向滑板領域延伸，並逐漸邁向時裝市場，將滑板服、工作服和校服等元素融入其設計理念，開創了別具一格的美式運動服審美。

而隨著剛起步的嘻哈音樂開始進入大衆視野，滑板及沖浪文化剛成大趨勢，Stüssy 開始以嘲諷高級時裝品牌的創作風格聞名，例如 "惡搞" Chanel 經典的 "Double C" Logo，打造的 "Double S" Logo 至今已成了 Stüssy 別具意義的象征，而 "惡搞" 亦漸漸變成街頭服裝中一種反主流文化的創作風格。有趣的是，Shawn Stussy 在 2016 年表示 Stüssy 至今都沒有收到過來自 Chanel 的任何抗議。而在去年，爲了悼念傳奇設計師 Karl Lagerfeld，Stüssy 還特別以 Chanel 于 1980 年代發布的美妝廣告爲靈感拍攝了一張照片，並制作成了印花 T-Shirt 作爲當季的特別單品。

潮流界最強組織 International Stüssy Tribe

1990 年日本雜志《CUTiE》拍攝的 IST 成員

1980 年代末，創立不到十年的 Stüssy 年銷售額便達到 500 萬美元。受到在 1989-1990 年間執掌 Stüssy Campaign 的攝影師 David Dobson 影響，Shawn Stussy 在 1980 年代末到 1990 年代初開始到世界各地體會地方的社群文化，凝聚一些擁有共同想法的人，並成立了名爲 International Stüssy Tribe（IST）的組織，元老級成員包括：藤原浩、Keith Haring（藝術家）、Paul Mittleman（前 Stüssy 創意總監）、Michael Kopelman（Gimme 5 的創始人）、Luca Benini（Slam Jam 的創始人）...值得一提的是，藤原浩創立于 1990 年的首個品牌 GOODENOUGH 亦是受啓于 Shawn Stussy。

沒有 Stüssy 或許就沒有 Supreme

James Jebbia 在創立 Supreme 之前是服裝買手店 Union New York 的老板，店內亦有售賣 Stüssy 的服飾，而他發現店內 Stüssy 的衣服賣得非常好。因此在 1991 年，James Jebbia 協助 Shawn Stussy 在紐約 Soho 開了第一間門店，並在店內擔任經理一職。但後因銷售額的不斷下降，James Jebbia 放棄經營 Stüssy 門店，從未踩過滑板的他在 1994 年效仿 Stüssy 的定位和模式創立了以滑板文化爲基礎的 Supreme。

或許是因爲 Grunge Rock 和 Rave 成爲當時美國亞文化的主流（我猜的，但不是瞎猜），Stussy的生意在 1993 年開始急轉直下。苦撐三年之後，Shawn Stussy 以想花更多的時間跟家人待在夏威夷爲由完全退出了 Stüssy，Frank Sinatra Jr. 回購了 Shawn Stussy 出售的股權，接管後迅速重組團隊，並將品牌生意的重心移到了海外，主打日本和歐洲地區。而由 Shawn Stussy 創立的 International Stüssy Tribe 亦成爲了 Stüssy 的 "救命稻草"，在組織成員的支援下，Stüssy 平穩地度過了經營危機。

總結

品牌成立至今 40 年，經曆過無數股潮流其殿堂街牌地位仍然是屹立不倒，靠的不僅是營銷策略的成功，更多在于其深厚的街頭文化底蘊。在現今愈來愈講求實穿度的世代，加之 Old School 街頭美學即將全面回歸，相信 Stüssy 在 40 周年這個特別的時間節點上會制造更多的話題獲得更多的關注。